Изготовление винтовой лестницы своими

В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать винтовую лестницу на второй этаж своими руками – такой вариант, в зависимости от применяемых материалов обойдется вам в сумму порядка 500 евро – экономия, согласитесь, более чем впечатляющая.

Проект винтовой лестницы

Начинать строительство винтовой лестницы (либо даже монтаж), необходимо с проекта. Чтобы воплотить будущую конструкцию на бумаге (естественно, в мельчайших подробностях), нам пришлось потратить несколько недель. Основным критерием к эскизу, помимо точности и правильности расчетов, выступала необходимость все делать самостоятельно, при этом нужно было учитывать ограниченность подручных инструментов и собственных навыков.

Конструкция и расчет винтовой лестницы

Основной винтовой лестницы на второй этаж в предложенном нами варианте является колонна, на которую и будет приходиться практически вся нагрузка. Поэтому на колонне экономить ни в коем случае не рекомендуется.

Для нашей винтовой лестницы мы использовали стальную колонну диаметром 160мм – более подходящей просто не было. В целом, для поддержания винтовой лестницы подойдут и колонны диаметром 140мм. Идеальным материалом для ступеней винтовой лестницы является дуб, однако он по карману далеко не всем. Поэтому мы выбрали ступени из карельской сосны – их толщина составила 65мм.

При выборе ступеней (либо материала для них) очень важно обратить внимание на то, чтобы дерево было без сколов и сучков. Одновременно были закуплены кованые стойки для перил (металлические) – их роль исполнили достаточно прочные кованые прутья различной фактуры, основным назначением которых является защита окон.

Список инструментов, необходимых при самостоятельном изготовлении винтовой лестницы и ее монтаже:

— ленточная пила;

— строгальный станок;

— шпоночная фрезеровальная машинка;

— шлифовочная машинка;

— сварочный аппарат;

— фрезерная машинка (цанга – 10).

Изготовление винтовой лестницы своими руками

Прежде всего, на стальном листе необходимо разметить, а потом и выкроить фланец для колонны. Отмерив и отрезав требуемую длину трубы, к ней приваривают данный фланец, а чтобы швов не было видно, их закрывают при помощи деревянного цоколя.

Далее мы прострогали доски для ступеней, разрезали их на заготовки по 790мм, и попарно склеили при помощи шпонок – «бисквитов», которые для обеспечения большей прочности были расположены в 2-а ряда. Затем, подготовив для проступи фанерный шаблон, выкраиваем при помощи ленточной пилы соответствующие заготовки, не забывая про припуск 2-3 мм (Рис.1.). Теперь наружную часть каждой из заготовок необходимо обработать при помощи длинной концевой фрезы, имеющей направляющий подшипник. После этого следует разметить и пропилить в заготовках отверстия 160мм – для стальной колонны, и также обработать их фрезой, затем – наметить, вырезать и обработать отверстия для стоек перил. Все наружные проступи на ребрах необходимо округлить. При работе с деревом, не забываем под шпильки проделывать отверстия диаметром на 1мм меньше размера самих шпилек (например, для шпильки резьбовой М16 необходимо делать отверстие 15мм).

Кольцевые прокладки вырезаем из толстой (20мм) фанеры, цилиндрические заготовки для проставок — из обрезков проступей. В центре всех заготовок выпиливаем отверстие диаметром 162 мм, после чего собираем проставки из 2-х деревянных деталей таким образом, чтобы древесные волокна на каждой из них были взаимно перпендикулярны. Между ними необходимо расположить фанерное кольцо.

Для перил мы изготовили заготовки из красной сосны, диаметр которых составил 5х70мм. – всего было израсходовано 27 м. таких заготовок. Также пригодилась доска, диаметр которой 16х70мм, длина – 3,5м., ее мы порезали не мелкие кусочки.

На самом последнем этапе подготовки мы приварили шпильки М16 (рис.2) к нижним концам кованых стоек, а на их верхних концах просверлили два отверстия диаметром по 4мм.

Сборка и установка винтовой лестницы

Сборка и установка винтовой лестницы началась с просверливания отверстий в бетонном полу, на которые была прикреплена анкерными болтами колонна. Верхнюю часть колонны на данном этапе обязательно закрепить – в нашем случае были использованы страховочные тросы, которые мы привязали к стенам (рис.3).

Теперь на колонну (при помощи стремянки) поочередно надеваем цоколь, 1-ю проступь, прокладку и 2-ю проступь (рис.4). Далее на колонну одеваем проступи и проставки, не забывая располагать их веером – чтобы колонна сохраняла равновесие.

После того, как все поступи и проставки были установлены, необходимо их выровнять – начиная сверху (рис. 5,), поскольку верхняя проступь должна быть вровень с полом 2-го этажа. При этом проступи необходимо устанавливать таким образом, чтобы отверстия для стоек перил полностью совпадали. После того, как нижняя проступь стала на место, мы установили ее на 2-е опоры, на стойку перил закрутили гайку, надели шайбу, после чего, пропустив через отверстие, расположенное во 2-й проступи снизу, на шпильку накрутили еще 2-е гайки с шайбами, а конец шпильки пропустили через отверстие 1-й проступи.

Теперь можно закрутить последнюю гайку (с шайбой внизу). Все гайки необходимо затягивать так, чтобы проступи не перекашивались – для этого при помощи уровня проверяем горизонтальность 1-й проступи в двух плоскостях, регулируя гайки, чтобы и 2-я проступь была расположена горизонтально. Для того, чтобы выставить все проступи, потребуются домкрат и телескопическая стойка (рис.6.).

Если какая-либо проступь впритык подходит к стенке, для большей устойчивости ее можно прикрепить к стене при помощи надежного кронштейна. Верхнюю проступь необходимо прикрепить к перекрытию второго этажа (вровень с полом).

Теперь можно приступать и к установке перил – на первый взгляд, несложному, однако в действительности, невероятно кропотливому участку работы. Сначала мы взяли одну сосновую рейку и прикрепили ее одним шурупом к нижней стойке с внешней стороны (рис.7). Удостоверившись, что изгиб рейки совпадает с изгибом перил, можно приступать к монтажу второй рейки, и т.д. Последнюю (верхнюю) рейку перил подрезаем (по необходимости). После этого заранее подготовленные планки распиливаем по длине таким образом, чтобы куски вставали в точности между стойками, и приклеиваем их. После этого на первую рейку приклеиваем точно такую же – для этого мы воспользовались 17-ю струбцинами, меньше – не рекомендуем. После того, как клей застынет, необходимо наклеить следующую пластину – с внутренней стороны поручня. Чтобы поручень выглядел, как выполненный из цельного дерева, мы изготовили фанерный шаблон, начертив на нем необходимый контур. Для накладок воспользовались сосновыми досками толщиною 60мм – отпилив 1-ю заготовку (обязательно оставляем припуск порядка 10мм), размечаем на ее внешней и внутренней стороне изгибы (по поручню). После того, как заготовке будет придана необходимая форма, выбираем в ней паз – около 20мм, чтобы деталь встала над поручнем. Поочередно подгоняя все детали (как к поручню, так и друг к другу), устанавливаем всю накладку, после  чего округляем ребра и отшлифовываем поверхность.

Изготовленная нами винтовая лестница на второй этаж обладает следующими параметрами:

— высота стойки – 3670мм;

— уровень верхней ступени – 2740мм;

— диаметр проекции на пол – 1350мм.

Отделочные работы

Вот практически и все, винтовая лестница установлена с минимальными денежными затратами и максимальными физическими усилиями. Осталось лишь выполнить отделку. В минимальном варианте отделка сводится к тому, чтобы «замаскировать» все резьбовые шпильки и гайки, либо, как минимум покрасить их в цвет, идентичный цвету стоек. В нашем случае для гаек мы изготовили простые деревянные колпаки.  Все деревянные детали мы покрыли лаком, поскольку фактура дерева была весьма неплохой. Остальная отделка винтовой лестницы, включая цвет отдельных элементов, целиком зависит от вашего вкуса и предпочтений.